Ekziston një mrekulli në Isfahan, në “Nesf-e-Jahan”, e cila thuhet se përmban bukurinë, artin dhe arkitekturën e "gjysmës së botës".

I ndodhur në rrëzë të maleve Zagros “Rainbow”, qyteti përshkohet nga lumi Zayandeh që gjarpëron drejt bërthamës së tij historike. Kupolat dominuese të xhamive dhe katedraleve kornizojnë qiellin e kaltër, ndërsa pallatet madhështore qëndrojnë krahas pazarit formë labirinti.

Historia e shtresëzuar pëshpërit përmes kujtesës strukturore: nga rrënojat e tempullit të zjarrit të Perandorisë Sasanide Zoroastriane deri te Gunbad-i-Khaki – Kupola e Tokës, e përshkruar si muzikë në formë tulle dhe që thuhet se është ndikuar ose projektuar nga Omar Khayyam, poeti i madh persian dhe gjeniu matematikës.

Megjithatë, sot këto monumente përballen me një kërcënim shkatërrues.

Sulmet e ShBA-së dhe Izraelit po shënjestrojnë pikat e trashëgimisë kulturore dhe historike në të gjithë Iranin. Dhe Isfahani po mban peshën kryesore të tyre.

Monumenti dhe pavijoni Chehel Sotoun, pjesë e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, u prek nga sulmet ajrore që dëmtuan afresket e periudhës Safavide, punimet me pllaka dhe mozaikët e pasqyrave.

Pallati gjashtëkatësh Ali Qapu dhe sheshi rrethues Naqsh-e-Jahan u dëmtuan gjithashtu. Pamjet tregojnë dritare të thyera, dyer të varura dhe punime pllakash të shkëputura.

Isfahani mbeti kryeqyteti i Iranit në tri epoka historike. Dinastia Safavide, nga shekulli i 16-të deri në shekullin e 18-të, la pas një trashëgimi madhështie.

Sundimtari Shah Abbas i Madh ftoi teologë nga Libani, artizanë armenë, piktorë miniaturash, thurës qilimash, argjendarë dhe poçarë, duke e bërë qytetin jashtëzakonisht të pasur dhe një nga më të bukurit në botë.

"Sheshi Mbretëror i Isfahanit ua kalon çdo sheshi publik që kam parë në Romë apo në mbarë Perëndimin," shkruante Pietro Della Valle, udhëtari i famshëm italian i shekullit të 17-të.

Mehdi Jamalinejad, guvernatori i Isfahanit, e përshkroi qytetin si "një muze pa çati".

Duke protestuar kundër dëmeve, ai tha se koordinatat e vendeve historike u ishin qarkulluar palëve ndërluftuese. Përveç kësaj, shenjat e "Mburojës Blu" (Blue Shield) u vendosën mbi çatitë e monumenteve, duke i cilësuar ato si thesare historike sipas Konventës së Hagës të vitit 1954 për mbrojtjen e pasurisë kulturore në luftë.

Sulmet vdekjeprurëse ajrore amerikano-izraelite goditën gjithashtu monumente në Teheran, duke përfshirë Pallatin Golestan, kryeveprën e shekullit të 19-të të Dinastisë Qajar.

Pallati ishte rezidenca mbretërore persiane dhe selia e pushtetit të familjes Qajar. Ceremonia e kurorëzimit për Mohammad Reza Pahlavi u mbajt atje në vitin 1969. Salloni i tij i famshëm i pasqyrave tani dergjet i thyer.

Në Sanandaj, qyteti i dytë më i madh kurd i vendit, mediat lokale raportuan se muzetë e shekullit të 19-të dhe pikat e trashëgimisë, konkretisht shtëpitë madhështore Salar Saeed dhe Asef Vaziri, pësuan dëmtime.

Ministria e Trashëgimisë Kulturore të Iranit raportoi se të paktën 56 pika historike, muze dhe monumente janë dëmtuar nga sulmet ajrore të ShBA-së dhe Izraelit.

Historia që përsëritet

Por ne e kemi parë këtë edhe më parë. Në pasojat kaotike të pushtimit amerikan të Bagdadit në vitin 2003, bota dëshmoi shkatërrimin e trashëgimisë së Irakut. Muzeu Kombëtar u plaçkit, biblioteka kuranore u dogj dhe artefaktet e lashta sumere e babilonase u vodhën.

I ndjeri Robert Fisk, duke raportuar nga terreni në atë kohë, implikoi forcat amerikane.

Fisk tregoi historinë e famshme sesi alarmoi marinsat amerikanë ndërsa Biblioteka Kombëtare dhe arkivat po digjeshin, vetëm për t'u shpërfillur. Sipas fjalëve të tij, rrafshimi destruktiv e solli Irakun në “Vitit Zero”, duke reduktuar historinë e tij mijëvjeçare në hiri.

Historia është e mbushur me shembuj të tillë. Nga tempulli i Palmirës nga terroristët e DAESh-it dhe Budat e Bamiyanit nga Talibanët në kohët e fundit, te Kmerët e Kuq dhe shkatërrimi i Varshavës nga Gjermania Naziste në shekullin e 20-të; e deri më tej në histori, kur trupat britanike dhe franceze dogjën Pallatin Veror në Pekin, apo kur konkuistadorët spanjollë bënë kërdinë mbi tempujt dhe kodekset e perandorive Azteke dhe Inka.

Megjithatë, monumentet e Isfahanit u kanë  bërë ballë kryesisht brutalitetit të pushtuesve. Nga Mongolët te Timuridët, dhe nga Afganët te Irakianët gjatë ‘Luftës së Shenjtë’, të gjithë zgjodhën të mos sulmonin trashëgiminë e tij arkitekturore.

Komiteti Amerikan i Mburojës Blu, një organizatë jofitimprurëse, shprehu shqetësim të thellë për sulme të tilla, duke thënë se vendet historike të Iranit "i përkasin jo vetëm popullit iranian, por gjithë njerëzimit".

Guvernatori i Isfahanit i cilësoi sulmet si një "deklaratë lufte ndaj një qytetërimi".

Lidhja me një të kaluar të lavdishme

Iranianët kanë një lidhje të thellë me kulturën e tyre, aq më tepër sepse Irani e sheh veten si një shtet-qytetërim dhe jo thjesht si një shtet-komb modern.

Ai e sheh identitetin e tij të rrënjosur në mijëra vite histori, ku identiteti islam shiit u shkri me trashëgiminë persiane në vend që ta zëvendësonte atë.

Festat si Nowruz, Viti i Ri Iranian, bashkë me përjetimet kulturore si Nata Yalda (solstici dimëror) dhe Chaharshanbeh Suri (festivali i zjarrit), vazhdojnë të pasqyrojnë ndikimin e rrënjosur thellë të Persisë së lashtë para-islame.

Trashëgimia e qëndrueshme e poetit Ferdowsi dhe epika e tij Shahnameh (Libri i Mbretërve) konsiderohet si gur themeli i kombit iranian, duke ruajtur identitetin kulturor persian për më shumë se një mijëvjeçar.

Kjo ndjenjë krenarie është aq e rrënjosur në shoqërinë iraniane, saqë klerikët, pavarësisht prirjeve të tyre ideologjike, kanë mësuar ta pranojnë dhe madje ta përdorin atë për të forcuar ndjenjën nacionaliste.

Ja një ilustrim pothuajse kinematografik: Në vitin 1994, në një shkëmbim të jashtëzakonshëm, klerikët në pushtet sollën në Iran dorëshkrimin më të madh të mbetur të Shahnameh pas 400 vitesh. I krijuar në Tabriz në vitet 1520, ai i ishte paraqitur Sulltan Selimit III dhe përfundoi te Baron Rothschild.

Qeveria iraniane anashkaloi sanksionet duke shkëmbyer dorëshkrimin me një pikturë të një gruaje nudo nga De Kooning, e ruajtur në Muzeun e Artit Bashkëkohor në Teheran, të dyja të vlerësuara me nga njëzet milionë dollarë. Pas viteve bisedimesh sekrete, shkëmbimi ndodhi në pistën e aeroportit të Vjenës, me furgonë të blinduar të lidhur me zinxhirë pas rrotave të avionit.

Edhe sot, klerikët e kuptojnë se dëmtimi i trashëgimisë kulturore i zhvesh kombet nga e kaluara e tyre dhe se arti, kultura dhe poezia e bashkojnë kombin. Poezia rrjedh në venat e historisë iraniane. Edhe liderët më të rreptë klerikë e reflektojnë këtë. Imam Khomeini ishte poet, ndërsa Khamenei një kritik letrar.

Kur po largohesha nga Uashington DC vitin e kaluar, miku im iranian Majed Azizi më dhuroi një kopje të divanit të Hafezit, poetit të dashur të shekullit të 14-të. Azizi më thoshte shpesh se Teherani është mendja e Iranit, ndërsa Isfahani zemra e tij.

Sot, e mora në telefon për ta pyetur se si po përballet familja e tij me luftën. Ndonëse janë mirë për momentin, ai ndihet i demoralizuar për shkak të bombardimeve rreth sheshit Naqsh-e-Jahan, por gjithashtu shpresëplotë se pranvera do të kthehet së shpejti në kopshtet e tij. Ai recitoi një varg të Hafezit në telefon:

E hodha këtë bestytni; ylli i fatkeqësisë ka kaluar dhe lufta mbaroi 

E gjithë krenaria dhe lulëzimi që vjeshta shfaqi 

Më në fund përfundoi nën këmbët e flladit të Pranverës

Ndoshta edhe Isfahani dëshiron të ndjejë flladin e freskët të pranverës.