Mbase po pyesni veten si përfundova unë këtu si prezantuesi juaj. Unë jam Johnny Ward, nga emisioni i udhëtimeve të TRT World, “Where To Next”

Fillimisht u bëra i njohur në botën e udhëtimeve duke vizituar çdo vend të vetëm në botë, të 197-tat.

Gjatë këtij rrugëtimi, e kombinova këtë me ngjitjen në Shtatë Majat, përfshirë Everestin, arrita në Polin e Veriut dhe të Jugut, si dhe me disa sfida të gjata në tokë e në det.

Por këto ditë jam i lumtur që ta ngadalësoj pak ritmin. Dhe pikërisht kjo më sjell në Türkiye: një vend ku udhëtimi është i lehtë, por jashtëzakonisht i pasur me histori, kulturë dhe jetë të përditshme.

Jam në Muğla, duke u nisur nga Babadağ, një nga pikat më të njohura të ngritjes për paragliding në Türkiye.

Nga lart kupton menjëherë pse kjo zonë i tërheq njerëzit.

Bregdeti është epik, uji ka një ngjyrë blu të thellë dhe, përtej plazheve, fshihet një pasuri historie dhe kulture vendase që shpesh humbet kur njerëzit e shohin këtë vend vetëm si një arratisje verore.

Paragliding këtu është gjithashtu shumë më i organizuar sesa mund të mendojnë shumë njerëz. Fluturimet rezervohen paraprakisht me pilotë të licencuar.

Ekziston një sistem i qartë, infrastrukturë profesionale dhe një rutinë e ndërtuar për ta mbajtur gjithçka të sigurt dhe të parashikueshme, edhe pse vetë përvoja ndihet si krejt e kundërta.

Prej andej, është vetëm një udhëtim i shkurtër drejt Fethiyes, dhe pikërisht këtu versioni “kartolinë” i bregdetit turk fillon të marrë kuptim.

Deti këtu nuk është thjesht “blu”. Është një nuancë që duket pothuajse joreale, dhe kjo është një nga arsyet pse kjo pjesë e Muğlas ka qenë destinacion pushimesh për dekada.

Fethiye është gjithashtu praktik: ka pranë një aeroport ndërkombëtar dhe është i përgatitur për udhëtarët.

Ka një gamë të gjerë akomodimesh, nga vila private dhe hotele deri te resorte të mëdha dhe strehime të qeta në natyrë.

Por ajo që duket më interesante është se, në këtë rajon, luksi nuk vjen gjithmonë me zhurmë apo spektakël.

Shpesh është më i qetë se kaq: shërbim i menduar mirë, dizajn i kujdesshëm dhe ndjesia se koha është bërë për t’u ngadalësuar.

Atmosfera të shtyn të ndalesh, edhe nëse mbërrin me mendje të ngarkuar.

Në mbrëmje, marina bëhet vendi natyror për t’u çlodhur.

Ka një fllad të lehtë, varkat që përgatiten për natën dhe atë qetësi që ndjen vetëm në qytetet bregdetare kur nxehtësia e ditës fillon të bjerë.

Gjeta një vend të vogël vendas të njohur për lëngun e freskët të portokallit, dhe në Muğla, kjo nuk është një gjë e vogël.

Ky rajon është i famshëm për agrumet. Portokajtë dhe limonët rriten mjaft mirë këtu, dhe lëngu i freskët shpesh ofrohet si pjesë e mikpritjes së përditshme, ndonjëherë edhe para se ta kërkosh.

Është diçka e thjeshtë, por të tregon shumë për vendin: ajo që rritet lokalisht formëson atë që shërbehet, dhe ajo që shërbehet formëson mënyrën si vizitorët e kujtojnë vendin.

Krahas lëngut erdhën edhe ato pjata të vogla që i sheh kudo në bregdetin turk: ushqime të lehta, turshi, djathë.

Nuk është një vakt formal, por një ritëm i njohur: diçka e freskët, diçka e kripur, diçka që i shkon ritmit të një mbrëmjeje të ngrohtë buzë detit.

Duke ndenjur në marinë, është e pamundur të mos vësh re sa të rëndësishme janë varkat në jetën këtu.

Dhe në Fethiye, ato nuk janë thjesht dekor.

Turizmi detar është një nga industritë kryesore të rajonit.

Ai mbështet punësimin vendas, nga kapitenët dhe mekanikët te furnitorët, kuzhinierët dhe operatorët turistikë, dhe i çon vizitorët më thellë përgjatë bregdetit sesa mund ta bëjnë rrugët.

Është një mënyrë tjetër për të udhëtuar, jo duke nxituar për të “parë gjithçka”, por duke lëvizur me vijën bregdetare, duke e lënë detin të përcaktojë ritmin.

Dhe nëse dëshiron të kuptosh si hanë vendasit në Fethiye, ka një vend që e shpjegon më mirë se çdo guidë turistike: tregu i peshkut.

Në mbrëmje, tregu shndërrohet në një hapësirë shoqërore.

Familje vijnë këtu, çifte vijnë këtu, grupe miqsh vijnë këtu.

Ti zgjedh ushqimet e detit drejtpërdrejt nga shitësit: peshk, midhje, çfarëdo që duket më mirë atë ditë, dhe më pas restorantet aty pranë ta përgatisin.

Sistemi është i thjeshtë dhe e mban lidhjen mes peshkatarëve, shitësve dhe kuzhinierëve shumë të drejtpërdrejtë.

Unë zgjodha midhje, së bashku me atë “kast mbështetës” që e kthen ushqimin e detit në një vakt të plotë bregdetar: ullinj, salca të thjeshta, djathëra lokalë dhe bukë.

Dhe kur m’u servir, kishte pikërisht shijen që duhej: i freskët, i kripur dhe i sinqertë.

U ndala për akullore në një dyqan të vogël që krenohet me mënyrën si e përgatit: me përbërës të freskët, burime vendase dhe pa shurupe artificiale apo pasta frutash.

Dhe në një natë të nxehtë bregdetare, është pikërisht ajo që do: diçka e ftohtë, e pasur dhe pa komplikime.

Nga Fethiye, rruga vazhdon drejt perëndimit, në Datça, një gadishull ku Egjeu dhe Mesdheu duket sikur takohen.

Shpesh përshkruhet si një nga cepat më të qetë të Muğlas: më i egër, më pak i zhvilluar dhe plot me gjire e limane të vegjël.

Datça është bërë gjithashtu një pikë e nxehtë për sportet ujore, veçanërisht ato që varen nga era: windsurf, kitesurf dhe gjithnjë e më shumë wing foiling.

Wing foiling është ende i ri për shumë njerëz, por koncepti është i thjeshtë: një krah në duar, një dërrasë nën këmbë dhe një hidrofoil nën ujë që të ngre mbi sipërfaqe sapo fiton shpejtësi.

Duket si fluturim, por mbi det.

Kërkon aftësi, ekuilibër dhe shumë praktikë, dhe në kushtet e duhura, e kthen ujin në një lloj piste.

Dhe pastaj ishte një tjetër anë e Sarpit që shumë nuk do ta prisnin: gatimi.

Në Datça, ku jeta ndërtohet rreth natyrës dhe prodhimeve vendase, gatimi nuk duket si hobi.

Duket si pjesë e stilit të jetesës.

Por Muğla nuk është vetëm për bregdetin dhe netët verore.

Ajo mban edhe histori më të ndërlikuara, dhe më njerëzore.

Vizitova edhe Kayaköy, një fshat i braktisur pranë Fethiyes.

Të ecësh aty është një përvojë qetësisht tronditëse.

Shtëpitë prej guri janë ende aty, por jeta është zhdukur.

Dhe për të kuptuar pse, duhet të kthehesh në historinë e fillimit të shekullit XX.

Ky fshat lidhet ngushtë me shkëmbimin e popullsisë mes Greqisë dhe Türkiyes në vitet 1920.

Nuk është vend që vizitohet për argëtim.

Është vend që vizitohet për të kujtuar se udhëtimi mund të të edukojë, jo vetëm të shpërqendrojë.

Është gjithashtu një kujtesë se ky bregdet ka shtresa.

Po, ka plazhe të famshme dhe peizazhe të klasit botëror.

Por nëse sheh përtej së dukshmes, ka një histori më të thellë: komunitete të ndërtuara rreth detit, zanate dhe ushqim të formësuar nga toka vendase, tradita mikpritjeje dhe histori që ende lënë gjurmë.

Eksplorimi i lumenjve, brigjeve dhe ligatinave të Muğlas

Uji formëson gjithçka këtu: vijën bregdetare, gjiret, ligatinat, bujqësinë, ushqimin dhe mënyrën si njerëzit sigurojnë jetesën.

Prandaj kam ardhur në lumin Azmak, pranë Akyakas.

Ky është një nga ato vende për të cilat vendasit flasin me krenari të qetë: një lumë i kthjellët, i ushqyer nga burime natyrore, që gjarpëron mes gjelbërimit të dendur përpara se të hapet drejt detit.

Kajaku këtu është i butë, por gjithëpërfshirës.

Rryma është e qetë, uji jashtëzakonisht i kthjellët dhe brigjet janë të mbushura me pemë që anojnë drejt ujit.

Nuk është çudi që disa e quajnë këtë zonë “Amazona” e Türkiyes: jo sepse është i njëjti peizazh, por sepse ka atë ndjesinë e të qenit i rrethuar nga natyrë e gjallë.

Rruga me kajak është rreth tetë kilometra dhe zakonisht zgjat rreth dy orë, më gjatë nëse ndalesh, lundron ngadalë dhe e lë peizazhin të bëjë punën e vet.

Kur arrin në fund, je pranë Gjirit të Gökovas, ku era dhe sportet ujore janë pjesë e jetës së përditshme.

Akyaka njihet veçanërisht për kitesurfing, falë erërave të qëndrueshme që tërheqin si fillestarët, ashtu edhe profesionistët.

Pas lumit, shkoj në Akçapınar, një fshat i vogël pranë që është bërë i famshëm për diçka çuditërisht specifike: ushqimin lokal, dhe në veçanti, gaforren blu.

Gaforrja blu kapet lokalisht, shpesh nga ujërat pas fshatit, dhe shërbehet e freskët, ndonjëherë po atë ditë.

Është e ëmbël, delikate dhe çuditërisht e lehtë, ai lloj ushqimi deti që nuk ka nevojë për më shumë sesa një gatim të kujdesshëm dhe ndoshta pak limon.

Dhe në një rajon ku vizitorët shpesh presin mish të pjekur apo pjata më të rënda, kjo është një kujtesë se Türkiye bregdetare ka identitetin e vet kulinar, të formësuar nga ligatinat, lumenjtë dhe deti.

Vazhdoj drejt Dalyanit, rreth gjysmë ore nga Aeroporti i Dalamanit.

Dalyan është i famshëm për kanalet, peizazhet e mbrojtura dhe përzierjen e natyrës me historinë e lashtë, të gjitha në një zonë të vogël.

Nisem me varkë përgjatë lumit, duke kaluar mes kallamishteve të larta që krijojnë një lloj korridori natyror.

Është një qetësi që duket e qëllimshme, sikur qyteti ka rënë dakord të mos e trazojë shumë natyrën përreth.

Dhe pastaj, papritur, shfaqet historia.

Lart në faqen shkëmbore ndodhen varret shkëmbore likiane, të gdhendura drejtpërdrejt në shkëmb.

Shpesh quhen “varret e mbretërve”, por në të vërtetë ato zakonisht ishin të rezervuara për figurat e pasura dhe të fuqishme, klasën sunduese, njerëzit që mund të përballonin një vendvarrim që shërbente edhe si deklaratë publike.

Ajo që i bën këto varre të veçanta është dizajni i tyre.

Ato ngjajnë me fasada tempujsh, dhe ky stil pasqyron përzierjen kulturore shumëshekullore të këtij rajoni.

Zona lidhet me Carian e lashtë dhe, si pjesa më e madhe e Anadollit perëndimor e jugperëndimor, është ndikuar nga kultura greke përmes tregtisë, migrimit dhe pushtimit, përfshirë periudhën pas kalimit të Aleksandrit të Madh.

Sot, varret mbrohen si pjesë e një peizazhi më të gjerë arkeologjik, dhe kufizimet mbi ndërtimin janë një nga arsyet pse Dalyan ende ndihet relativisht i paprekur krahasuar me shumë destinacione bregdetare.

Nga aty, vazhdojmë drejt qytetit antik të Kaunosit, matanë kanalit nga Dalyan.

Për të arritur atje duhet të ngjitesh, dhe si shumë të tjerë, unë pranoj opsionin më komod kur më ofrohet: sepse qëllimi i vërtetë është të mbërrish me energji të mjaftueshme për të vlerësuar atë që do të shohësh.

Kaunos dikur ishte një qytet-port i madh, dhe kjo është e vështirë të imagjinohet në fillim sepse sot ndodhet në brendësi.

Por peizazhi ka ndryshuar.

Me kalimin e shekujve, sedimentet e lumit u grumbulluan, vija bregdetare u zhvendos dhe ajo që dikur ishte një port i zhurmshëm u bë gradualisht pjesë e një sistemi delte.

Është një kujtesë se natyra i rivizat hartat me kalimin e kohës, edhe kur historia njerëzore mbetet në gur.

Duke ecur nëpër Kaunos, kalon nëpër shtresa: mbetje nga periudha cariane, më pas struktura romake dhe më vonë gjurmë bizantine.

Ka banja, mure dhe kisha.

Në disa vende, gërmimet kanë zbuluar mozaikë jashtëzakonisht të ruajtur: modele gjeometrike dhe floreale të krijuara me gurë të vegjël, ende të dukshme pas gati dy mijë vitesh.

Dhe pastaj është teatri.

Teatrot antikë janë shpesh hapësirat më të drejtpërdrejta emocionalisht në një qytet të rrënuar, sepse menjëherë kupton si funksiononin.

E imagjinon turmën, tingullin, shfaqjet, jetën shoqërore.

Edhe i konsumuar nga koha dhe pse i heshtur, struktura ende e ruan funksionin e saj.

Duke lënë Kaunosin, kthehemi te rrugët ujore, dhe pikërisht këtu fjala “Dalyan” fillon të marrë kuptim praktik.

Përgjatë kanaleve, mund të shohësh kurthet tradicionale të peshkut, sisteme rrjetash të fiksuara që përdoren për të kapur peshqit teksa kalojnë nëpër kanale të ngushta.

Është një teknikë e vjetër, e lidhur me mënyrën si njerëzit këtu kanë jetuar gjithmonë me ligatinat.

Këto kurthe nuk janë thjesht kuriozitet; ato përfaqësojnë jetesë, dije lokale dhe një kulturë ushqimore të ndërtuar drejtpërdrejt mbi ujë.

Dhe duke folur për ushqimin, më kujtohet sërish se kuzhina turke është shumë më e gjerë se stereotipet.

Në një ditë të nxehtë në Dalyan, vaktet e rënda nuk janë ajo që kërkon.

Prandaj vizitoj një restorant lokal familjar të njohur për barishtet e Egjeut dhe gatimet me perime, kuzhinë e thjeshtë e ndërtuar mbi sezonalitetin.

Takova Sidkin, i cili më shpjegon çfarë ka në tavolinë.

Ai më thotë se fokusi këtu është qasja egjeane: barishte të egra, vaj ulliri, perime dhe teknika të drejtpërdrejta.

Është nëna e tij ajo që gatuan. dhe në restorante familjare si ky, kjo zakonisht do të thotë se ushqimi bart vite përvoje, jo trende të kohës.

Një pjatë që bie në sy janë lulet e mbushura të kungullit.

Ato mblidhen herët në mëngjes, kur lulet janë ende të freskëta, dhe shiten në tregjet lokale para se dita të nxehet shumë.

Janë delikate, dhe kur gatuhen mirë, janë nga ato ushqime që duken njëkohësisht tradicionale dhe çuditërisht elegante.

Ka edhe një version të skuqur: krokant, më i pasur dhe i shërbyer me kos dhe hudhër.

Balancohet bukur brenda një vakti që ndërthur të freskëtën me të skuqurën, të ftohtën me të ngrohtën.

Një tjetër pjatë është zemra e angjinares e gatuar me lëng dhe lëvore portokalli, një kombinim që tingëllon i pazakontë derisa e provon.

Agrumja e ngre shijen e angjinares, duke i dhënë një fund të pastër dhe të freskët që i përshtatet klimës dhe dashurisë së rajonit për shije të ndritshme.

Është ushqim që të tregon ku je: në një vend të formësuar nga uji, kripa, barishtet dhe agrumet.

Dhe për ta kuptuar siç duhet Dalyanin, duhet të kuptosh edhe atë që ai mbron.

Pak jashtë qytetit ndodhet plazhi İztuzu, një nga vendet më të rëndësishme të folezimit për breshkat detare kokëmadhe, të njohura si Caretta caretta.

Këtu biseda kalon nga udhëtimi si kënaqësi te udhëtimi si përgjegjësi.

Vizitoj qendrën e rehabilitimit dhe shpëtimit të breshkave detare dhe takoj një ekspert të quajtur Fatih.

Ai shpjegon pse ky bregdet ka rëndësi: İztuzu është mbrojtur si zonë e veçantë mjedisore që nga viti 1988, dhe kjo mbrojtje është një nga arsyet pse breshkat ende kthehen këtu.

Breshkat kokëmëdha migrojnë në distanca të gjata.

Kur temperaturat e detit rriten në verë, ato vijnë në këto ujëra për t’u ushqyer, çiftuar dhe për t’u përgatitur për folezim.

Natën, kur rëra ftohet, femrat dalin në breg, hapin foletë dhe vendosin vezët.

Është një proces i udhëhequr nga instinkti, dhe jashtëzakonisht i ndjeshëm ndaj dritës, zhurmës dhe ndërtimeve.

Sot është veçanërisht e veçantë sepse një breshkë e shpëtuar vetëm pak ditë më parë është gati të kthehet në oqean.

Ajo kishte dalë në breg për të bërë fole, por u gjet me një dëmtim serioz në guaskë.

Pas ekzaminimit, trajtimit dhe riparimit, tani është mjaftueshëm e fortë për t’u liruar, dhe meqë është ende sezoni i folezimit, ekziston mundësia që të mbjellë sërish vezë.

Momente si ky i vendosin gjërat në perspektivë.

Kjo nuk është natyra si sfond.

Është një sistem i gjallë, dhe turizmi funksionon këtu vetëm sepse mbrojtja vjen e para.

Dhe me kaq, është koha t’i them lamtumirë Muğlas.

Këto ditë janë formësuar nga uji në çdo formë: lumenj, ligatina, delta, brigje, dhe nga njerëzit që jetojnë pranë tyre, ushqehen prej tyre dhe i mbrojnë.

Ashtu si ajo breshkë që kthehet në det, edhe për mua ka ardhur koha të vazhdoj rrugën time.